13 aliments qui étaient populaires mais que nous ne mangeons plus

L'histoire a façonné les tendances alimentaires avec des périodes oscillantes d'abondance et de pénurie. Au XXe siècle seulement, les guerres mondiales, la dépression économique et la reconstruction d'après-guerre ont défini et redéfini les habitudes alimentaires, créant une vaste gamme d'exploits culinaires autrefois essentiels qui appartiennent aujourd'hui clairement au passé. Une plus grande prise de conscience nutritionnelle au-delà des simples modes diététiques a encore contribué à l'évolution des penchants alimentaires quotidiens, rendant obsolètes de nombreux produits de base culinaires précédents. Avec une culture qui tend actuellement vers des ingrédients frais et locaux dans la mesure du possible, de nombreux aliments en conserve et en conserve - des innovations pour leur époque - ne sont pas seulement pris pour acquis, mais ne sont plus recherchés, et il en va de même pour les plats qu'ils ont créés.

Voici une liste de plats qui étaient autrefois largement consommés, dont beaucoup persistent avec un biais rétro s'ils continuent à être préparés, mangés ou appréciés. Le fait que de tels repas puissent monter et descendre dans des moments culturels distincts témoigne de la nature évolutive du goût et de l'impulsion humaine à se contenter de ce qui est disponible, que ce soit un peu ou beaucoup.

La salade d'ambroisie est apparue pour la première fois comme une recette très simple à la fin des années 1800, utilisant seulement trois ingrédients : des tranches d'orange en couches, de la noix de coco et du sucre. Bien que beaucoup déclarent que le plat est originaire du Sud, les premières recettes de cette salade de fruits sont également apparues largement dans les restaurants et les livres de cuisine du Midwest et de la côte Est. Son attrait initial était peut-être l'exotisme, car les oranges et les noix de coco étaient des fruits tropicaux chers que seules les classes les plus riches pouvaient alors se permettre.

Au cours des décennies suivantes, la recette incorporait des fruits supplémentaires comme l'ananas et la banane, et était garnie de crème fouettée. Au tournant du siècle, une campagne de marketing a introduit le fouet à la guimauve comme vinaigrette de choix, poussant cette salade encore plus loin dans le domaine des desserts. Peut-être en raison de la proximité du Sud avec les climats tropicaux, la salade d'ambroisie était, dans les années 1930, considérée comme une confiserie traditionnelle des fêtes du Sud. Cela semble être une association de cycles agricoles autant que de tradition de Noël, car les oranges de Floride arrivent généralement dans les rayons des épiceries en décembre.

Les fruits en conserve devenant des aliments de base pendant et après les deux guerres mondiales, la salade d'ambroisie a atteint sa forme rétro reconnaissable avec des ananas en conserve, des cerises au marasquin et des mandarines, persistant dans le courant dominant avec le boom des buffets des années 1980. Peut-être à cause de la tendance contemporaine à éviter les salades assaisonnées de conservateurs, la salade d'ambroisie est considérée aujourd'hui avec plus de nostalgie que d'anticipation. Qu'il soit considéré comme une salade ou un dessert, ce plat conserve les associations du Sud en grande partie parce que c'est la seule région où les recettes persistent.

La prolifération d'après-guerre des aliments en conserve dans les années 1950 a lancé un phénomène culinaire de repas rapides et faciles à préparer qui pouvaient être préparés directement à partir du garde-manger. La cocotte de thon, comme Campbell's la décrit avec élégance, était le "dump and bake original". Avec de nombreuses recettes demandant simplement du thon en conserve, de la crème de soupe aux champignons, des nouilles, de la chapelure et des pois, il est assez rapide de mettre ce mélange au four. Un repas facile, fortifiant et relativement pratique, il n'a pas complètement disparu de l'alimentation du 21e siècle, mais de nombreux facteurs peuvent contribuer à sa popularité sans cesse décroissante.

"Beaucoup de milléniaux ne possèdent même pas d'ouvre-boîtes", a déclaré Andy Mecs, ancien vice-président du marketing et de l'innovation chez StarKist, au Wall Street Journal, comme l'une des raisons possibles pour lesquelles le thon en conserve pourrait être moins demandé. Bien que l'invention par StarKist du thon dans des sachets scellés sous vide ait été un moyen de le commercialiser comme un ingrédient encore plus pratique, les associations résiduelles entre le thon et les niveaux élevés de mercure peuvent encore inciter de nombreuses personnes à utiliser le thon avec modération. Bien que les problèmes de mercure étaient en grande partie dus aux risques environnementaux dans les années 1970, le thon a eu une autre mauvaise réputation avec la compréhension éventuelle que les filets à thon ont souvent pris au piège les dauphins dans le processus, forçant les marques de thon à changer leurs pratiques et à fournir la distinction de « Dolphin Safe » dans afin de continuer à consommer. Alors que le thon d'aujourd'hui est généralement un produit plus sûr, la méfiance persistante ainsi qu'une préférence culturelle envers des ingrédients généralement plus frais ont certainement inspiré un déclin des plats à base de thon.

Apparu pour la première fois dans les palais dans les années 1920, ce dessert à l'envers a peut-être initialement eu une association plus luxueuse. L'ananas n'avait que récemment atteint un statut plus courant au 20e siècle grâce à la création de la Hawaiian Pineapple Company de Jim Dole, qui produisait efficacement en masse des ananas en conserve, permettant à davantage de personnes d'accéder à cet ingrédient tropical et de se le permettre. Dole a rapidement produit des ananas en conserve en quantités bien supérieures à la demande actuelle des consommateurs et a eu recours à des stratégies publicitaires dans l'espoir d'augmenter la consommation d'ananas. Revolutionary Pie explique que Dole a parrainé un concours pour la meilleure recette centrée sur l'ananas, en sélectionnant le gâteau renversé à l'ananas d'une certaine Mme Robert Davis comme gagnant. À partir de là, le dessert a décollé, devenant un favori des ménages au cours de la décennie suivante.

L'ananas était une version tropicale d'un phénomène de dessert beaucoup plus ancien. Les "gâteaux renversés" existent depuis le Moyen Âge, mais la publicité de Dole a certainement aidé le concept à toucher un plus large éventail de consommateurs. Le dessert a connu un regain de popularité au milieu du siècle, peut-être en raison de l'appel à la cuisine pratique qui a incité les cuisiniers à domicile des années 1950 à rechercher d'abord des ingrédients en conserve. Aujourd'hui, le plat apparaît parfois lors de rassemblements sociaux comme un dessert-partage, mais il ne partage pas la popularité généralisée de sa résurgence rétro. Que le dessert lui-même ait été une mode qui monte et descend, les ingrédients en conserve (et souvent les cerises au marasquin qui le garnissent) ont été incapables de transcender pleinement une association rétro.

Bien que les prédécesseurs ressemblant à du pain de viande aient été appréciés dès l'époque de la Rome antique, le plat était le plus populaire en Europe du Nord pendant des siècles; ce sont les Hollandais de Pennsylvanie d'origine allemande qui ont conçu un prototype de pain de viande aux États-Unis. Leur plat, connu sous le nom de scrapple, utilise toutes les parties étrangères de la viande laissées par une séance de boucherie, qui sont ensuite broyées, mélangées avec des charges et pressées dans des moules à pain pour être facilement tranchées et frites en morceaux.

Quelques événements majeurs du 20e siècle ont inspiré la popularité du pain de viande, car il s'agissait d'un plat humble mais polyvalent qui s'adaptait en période de pénurie. Avec peu de sources de nourriture pendant les guerres mondiales et la dépression, les Américains ont adopté le pain de viande comme un aliment de base simple mais nourrissant qui pouvait nourrir de nombreuses personnes avec un petit budget. Le plat est resté populaire jusque dans les années 50 et 60, lorsque les cuisiniers créatifs ont adopté la simplicité du pain de viande tout en expérimentant sa polyvalence.

Alors que le pain de viande n'a en aucun cas disparu (et trouve même parfois sa place dans le royaume des gourmets avec des interprétations élaborées incorporant toutes sortes d'épices et d'arômes inhabituels), il n'est plus un aliment de base national comme il l'était autrefois. Bien que les pains de viande sans viande ne soient pas nouveaux - ceux qui manœuvraient autour des rations de guerre faisaient autrefois des versions végétariennes créatives avec des noix et des légumineuses - une prévalence croissante des préférences à base de plantes peut être un facteur contribuant au déclin populaire du pain de viande traditionnel. Bien qu'il soit toujours sain et copieux, son apogée a été éclipsée par l'abondance remplaçant la rareté.

Le phénomène de la fondue était une tentative d'un cartel de fromages - l'Union suisse des fromages - de commercialiser le fromage suisse au-delà des frontières suisses. La fondue existait bien avant cette campagne d'après-guerre pour rehausser un plat paysan d'hiver pratique, mais dans les années 1930, avec le succès d'une publicité agressive et ciblée, le cartel du fromage a élevé la fondue au rang d'élite en tant que plat national suisse. Cette contrainte culinaire suisse a atteint une popularité similaire aux États-Unis quelques décennies plus tard.

Bien que la mode de la fondue ait connu une brève résurgence dans les années 1990, ses associations sont encore largement liées à la décennie disco. L'aspect communautaire qui a autrefois rendu la fondue si populaire a depuis été remplacé par les traditions culinaires collectives d'autres cultures. À une époque où de nombreuses tendances alimentaires populaires conseillent aux adeptes de supprimer à la fois le pain et les produits laitiers (les deux principaux aliments de base de la fondue traditionnelle), la fondue au fromage ne résiste pas à la marmite ou au shabu-shabu.

La fondue au chocolat, en revanche, n'est pas si démodée, mais cela témoigne peut-être surtout d'un amour intemporel pour le chocolat. Une version américaine de la fondue au fromage classique dessertifiante, la variante au chocolat était également une innovation du milieu du siècle pour suivre la tendance de la fondue et a évolué pour devenir en quelque sorte un régal pour les occasions spéciales (en grande partie grâce à la fontaine de chocolat). Bien que les interprétations sucrées et salées de la fondue ne soient plus courantes aux États-Unis, la fondue au fromage reste répandue en Suisse. Malgré la dissolution de l'Union Suisse des Fromages depuis longtemps, la fondue est toujours le plat national suisse.

Dérivé de la racine de manioc, le tapioca est originaire d'Amérique du Sud. Ingrédient transformé, il est disponible sous trois formes courantes : graines, flocons et perles. Bien que les perles de tapioca aient une association différente au 21e siècle avec l'engouement international actuel pour le boba, elles étaient autrefois largement utilisées pour une friandise complètement différente. Selon l'Oxford Companion to Food, "Pearl Tapioca, plutôt que le type de flocons à cuisson plus rapide, est préféré pour le pudding au tapioca ..."

En tant qu'amidon sain, le tapioca est devenu populaire au 19ème siècle et, selon An A to Z of Food & Drink de John Ayto, était apprécié pour sa "possession de cette qualité insaisissable des Victoriens, la digestibilité". Considéré comme riche en nutriments et facile à digérer, il était souvent servi aux enfants, bien que ses associations avec la santé aient pu expliquer pourquoi il n'était pas apprécié aussi largement qu'il était disponible. La texture, pour certains, était également rebutante, car les perles de tapioca cuites peuvent prendre une consistance grumeleuse. Le pudding au tapioca en tant que dessert a pris son essor à la fin du XIXe siècle, lorsque Susan Stavers de Boston a obtenu un pudding plus crémeux sans grumeaux en broyant du manioc dans un moulin à café. Ce changement de texture a été un succès instantané et la méthodologie de broyage s'est transformée en une entreprise commerciale lucrative, The Minute Tapioca Company.

Bien que le pudding au tapioca soit toujours disponible prêt à manger dans de nombreuses épiceries, les propriétés nutritives de ses premières itérations ne tiennent plus dans les tasses à pudding. L'ancienne popularité du pudding au tapioca, semble-t-il, a été largement remplacée par d'autres produits à base de tapioca.

Le foie et les oignons, pour certains, peuvent invoquer une réaction viscérale avec son seul nom. Avec les origines (et les préférences pour) le plat culminant au Royaume-Uni, le manque de popularité de l'appariement aux États-Unis semble être simplement dû au fait que les Américains n'ont pas complètement développé un goût pour celui-ci.

Le foie et les oignons sont livrés dans un paquet - les oignons, une fois cuits, apportent une légère douceur qui neutralise le goût quelque peu métallique du foie. Même recouvert de sauce ou farci dans un sandwich, la saveur forte, souvent amère ou giboyeuse du foie ne le classe pas parmi les plaisirs de la foule. Les associations négatives peuvent avoir autant à voir avec les souvenirs amers d'avoir été forcé de le manger qu'avec le goût potentiellement peu recommandable.

Le foie et les oignons étaient auparavant largement disponibles comme aliment de base pour les dîners, mais le plat a perdu de sa prévalence, peut-être en tandem avec une culture des dîners en déclin. Même lorsqu'ils cherchent un repas pour le dîner, les gens ne s'arrêtent tout simplement plus pour une assiette de foie et d'oignons. Une coupe de viande moins chère, le foie n'évoque pas les mêmes sensations de luxe que les coupes de bœuf de choix et, bien que copieux, il n'est pas considéré comme une source de protéines réconfortante comme le burger omniprésent. Mais le foie regorge de nombreux autres nutriments, en particulier la vitamine A, la vitamine B, le cuivre, le fer et le sélénium, ce qui lui a valu la distinction d'être un super aliment sous-estimé. Même si le foie contient beaucoup plus de vitamines que les épinards ou le chou frisé, il semble être un super aliment qui n'a pas fait son chemin.

Bien qu'elle ait des origines anglaises, la soupe de tortue est rapidement devenue un plat populaire dans les colonies américaines, mais était généralement considérée comme un luxe en raison du prix élevé de la viande de tortue. La demande pour cette friandise (en grande partie importée des Antilles) était si élevée qu'elle a mis les tortues en danger d'extinction.

Plutôt que de se démoder, la soupe aux tortues a quitté le courant dominant parce qu'il n'y avait pas assez de tortues pour tout le monde. Le goût pour la tortue était en grande partie dû à la variété des saveurs que la viande offrait; différentes parties de l'animal ressemblent aux saveurs et aux textures d'autres viandes, telles que le veau, la chèvre, le bœuf et le porc. La solution pour répondre à la demande était la soupe de tortue simulée, qui est devenue disponible au milieu du 18e siècle. Les recettes de cette version fictive se sont installées sur la tête de veau comme la coupe de viande qui ressemblait le plus à la texture et au goût de la tortue.

La soupe aux fausses tortues est restée populaire jusqu'au XXe siècle. Ils se sont même fait une place sur les étagères des épiceries lorsque Heinz et Campbell's se sont efforcés de produire des variétés en conserve; cependant, ceux-ci ont finalement été abandonnés. L'original est peut-être tombé en disgrâce en raison de la préparation fastidieuse nécessaire pour préparer correctement la tête d'un veau; les heures de labeur ne pouvaient pas rivaliser avec le penchant du milieu du siècle pour les repas pratiques et préemballés. Depuis les années 1950, la soupe de tortue est un plat rarement cuisiné aux États-Unis, mais elle est toujours appréciée comme un mets délicat en Chine, à Singapour et dans d'autres pays d'Asie du Sud-Est.

Avec des débuts modestes dans la Rome antique, les origines du gâteau aux fruits sont pratiques, quelle que soit sa position sur l'échelle de popularité. Le Smithsonian Magazine rapporte que sa forme originale était une combinaison de purée d'orge, de graines de grenade, de noix et de raisins secs, un aliment portable avec une longue durée de conservation - plus ou moins une ancienne barre énergétique. Ce type de nourriture quotidienne a évolué vers des plats plus spéciaux au Moyen Âge et au-delà, et a été favorisé par les Victoriens qui savouraient la longue durée de conservation du gâteau aux fruits en raison de sa texture dense et des spiritueux infusés à l'intérieur. Comme les fruits eux-mêmes étaient une denrée coûteuse à l'époque, le gâteau aux fruits était toujours un dessert pour des occasions spéciales.

Bien que la réputation du gâteau aux fruits ait été quelque peu mystérieusement ternie, il reste populaire en dehors des États-Unis, où il persiste en tant que gâteau de mariage britannique traditionnel et est depuis longtemps devenu un incontournable culinaire bengali pour toutes les occasions. Cependant, la dérision a commencé qui a poussé le gâteau aux fruits à devenir largement méprisé aux États-Unis, détester le gâteau aux fruits est aujourd'hui autant une tradition de vacances que le dessert lui-même. Cela a empêché beaucoup, par principe, de vouloir essayer le gâteau aux fruits, en supposant que ce doit être affreux. Par conséquent, le déclin de la popularité du gâteau aux fruits n'a peut-être rien à voir avec ses mérites en tant que dessert. Comme l'a résumé la chef Carla Hall pour Forbes, "Je suppose que c'est une de ces choses qui est psychologique. Ce n'est pas mauvais en soi, mais nous avons tous une stigmatisation qui y est associée."

L'heure du dîner dans les années 1950 a été remplacée par un nouveau passe-temps intégré (et rapidement intégré) à la vie quotidienne. La télévision était un spectacle rare dans les foyers américains au moment où la décennie s'est écoulée, mais le Smithsonian Magazine rapporte qu'en 1955, plus de 64% des ménages avaient un téléviseur. Les années 50 étaient déjà une ère de cuisine de commodité particulièrement adaptée à l'invention du repas facile ultime, qui a créé la demande parfaite pour l'antithèse de la cuisine maison. Les heures économisées sur la préparation de la cuisine pourraient être consacrées à regarder la télévision à la place, faisant du dîner télévisé une nouveauté à l'époque comme la télévision elle-même.

Bien qu'une variété de repas pré-portionnés à réchauffer et à servir soient disponibles pour les familles de la classe moyenne qui les consommaient en grande partie, ce concept était initialement un programme de marketing pour reconditionner les restes de dinde de Thanksgiving. Le résultat : une tendance permanente vers une industrie florissante des dîners surgelés.

Les dîners télévisés dans leur forme originale nécessitaient environ une demi-heure au four, une commodité encore expliquée avec l'invention des repas au micro-ondes dans les années 1980. Mais plutôt que d'accroître la popularité du plat, il semble qu'une commodité trop extrême ait amené beaucoup de gens à se méfier de la capacité d'une telle cuisine instantanée en tant que véritable repas. En termes de commodité et de contrôle des portions, les dîners télévisés sont imbattables. Mais une compréhension contemporaine que la valeur nutritionnelle fait souvent défaut aux repas surgelés pré-préparés – qui sont généralement hautement transformés et riches en sodium – fait que beaucoup s'en remettent à d'autres options de repas.

Les origines de Sloppy Joe sont quelque peu floues, mais certaines traditions suggèrent qu'il pourrait avoir des liens avec Ernest Hemingway. Ayant passé de nombreuses années à Cuba, l'écrivain américain pourrait être le lien qui a importé la recette de la ropa vieja (avec du bœuf râpé cuit à la tomate) d'un bar de La Havane à son point d'eau préféré à Key West. Ce bar de Floride, soit par coïncidence, soit à dessein, s'appelait Sloppy Joe's.

Le sandwich lui-même est une concoction simple : un pain à hamburger rempli de bœuf haché cuit dans des assaisonnements et une sauce au choix, allant du ketchup au Worcestershire. Quelle que soit l'origine exacte de cet humble tarif, les sloppy Joes sont devenus un aliment de base populaire dans les années 1930, lorsque les repas allongés étaient à la mode et nécessaires à l'époque. Depuis les années 30, cependant, ce sandwich n'est pas apparu aussi souvent qu'autrefois, et la raison peut être intégrée dans le nom.

"Je pense que contrairement à un hamburger, un wrap ou un burrito, ils ne sont pas aussi mobiles", a déclaré le chef Paul Blackerby du Hyatt Regency Monterey à Monterey County Weekly en spéculant sur le déclin de la désirabilité de Sloppy Joe. "Je me demande juste à quoi ressemblerait le chignon après avoir été assis pendant plus de dix minutes." Certes, le sloppy Joe n'est pas aussi portable que les autres sandwichs chauds, ce qui n'augure rien de bon dans une culture continue de restauration rapide et de service au volant.

Le jubilé des cerises est un dessert d'origine victorienne, prétendument créé en l'honneur de la reine Victoria elle-même - dont le fruit préféré était bien connu pour être les cerises - pour célébrer son jubilé de diamant. Le créateur à qui ce plat est attribué est le célèbre chef français Auguste Escoffier, et bien que le résultat final puisse sembler n'être rien de plus complexe qu'une compote de cerises, c'est la manière dont il est préparé qui transforme des ingrédients simples en un spectacle unique. bouchon.

Pour la recette originale, les cerises étaient pochées dans un sirop, ajoutées à une cuillerée de Kirsch, une eau-de-vie de cerise, qui était flambée juste avant de servir. Les flammes bleues qui engloutissent le dessert rendent l'ensemble plus sophistiqué que la somme de ses parties, et l'original a été servi seul. Mais la recette s'est rapidement adaptée à une garniture plus jazzy pour la glace à la vanille et a connu une renaissance au milieu du XXe siècle. Dans les années 1950, le jubilé de cerises figurait dans de nombreux livres de cuisine, devenant un plat à la mode pour servir de pièce de résistance aux dîners. Comme le dit Martha Deane dans son livre de cuisine "Cooking for Compliments" de 1954 : "Peu de choses sont plus faciles que ce dessert à l'air cosmopolite." Depuis ce nouveau sommet dans les années 50, cependant, le dessert alors à la mode n'a pas encore connu une autre résurgence.

La gélatine, cette bizarrerie de texture qui provient de la peau et des os d'animaux bouillants, était autrefois un symbole de statut social, mais c'était en grande partie parce que le processus de fabrication était assez laborieux. Bien qu'aujourd'hui la gélatine persiste comme une gâterie principalement sucrée largement associée à Jell-O, une marque individuelle, il fut un temps où les plats à base de gélatine étaient censés être entièrement salés.

Les salades à la gélatine ont atteint un sommet de popularité sous la forme d'aspic, qui a particulièrement séduit le palais victorien sous la forme de plats de viande enrobés de gélatine. Les aspics pourraient être des œuvres d'art, en particulier de loin, bien que de près, ils puissent sembler un peu peu recommandables à l'œil contemporain.

Finalement, en raison de la rareté des ressources au cours des nombreuses guerres du XXe siècle et des difficultés économiques qui ont suivi, la gélatine a échappé à ses origines d'élite pour devenir un moyen de subsistance pur. Les salades congelées étaient un moyen d'étirer les repas et de réduire les déchets; les restes pouvaient simplement être servis sous une nouvelle forme entourée d'une enveloppe gélatineuse. Bien que les plats à base de gélatine correspondent à l'inclination d'après-guerre vers la propreté et l'efficacité qui ont défini de nombreuses habitudes culinaires des années 1950, il y a peu de preuves suggérant même alors que les salades de gélatine étaient réellement appréciées par ceux qui devaient les manger. Il va sans dire, alors, que cette tendance alimentaire, malgré une histoire assez longue, n'a jamais été destinée à durer.